LARRYCETTE » Trattorie e ristoranti a Trieste

Gli gnocchi con la gnocca [Siora Rosa, tecnicamente via Torino/via san Giorgio, ma per tutti piazza Hortis, Trieste]

Larry — Fri, 15 Apr 2011 13:14:13 +0000

Cippi non ha fatto in tempo a lasciarmi sola mezza giornata, che subito mi sono consolata andando a pranzo con la Giraffa da Siora Rosa.
Dopo anni che Cippi mi porta a mangiare da Siora Rosa, mi sovviene – andandoci una volta con la Giraffa – che non ne ho mai fornito una recensione, eppure ho materiale a iosa.

Provvedo subito.

In un grigio giovedì di aprile, in cui la mia prospettiva di pasto sono due yoghurt che mi sono portata da casa perché, di ritorno dalla cura del carciofo fritto a Roma, o mi do una regolata, o mio marito mi lascia per una betoniera, ricevo – Surprise! Surprise! - un messaggio della Giraffa che, rinchiusa nella torre e assalita da un drago, implora di essere liberata a pranzo.

Surprise! un cazzo, perché ieri me lo aveva detto che sarebbe stata in zona, e io scema che me lo sono dimenticata. Meno male che mi ha scritto. Il piano è aggirarmi con fare normale dalle sue parti in modo che possa accorgersi del mio arrivo e congedarsi. Quando esco dall’edicola la trovo già in strada che mi viene incontro. Non ci sono più le fanciulle indifese di una volta.

Sulle prime, probabilmente obnubilata dalla mancanza di Cippi, le propongo una serie di posti sbagliati dove mangiare, che per i più vari motivi scartiamo:

- Kebab: no, perché non lo mangia [!]

- Pizza sulla panchina: non ci va di stare sulla panchina

- Bar dei fascisti: non ci va di stare da sole al bar dei fascisti

- Gelato: abbiamo molta più fame

Poi all’improvviso, l’intuizione: Siora Rosa.

“Eh”, fa lei “Quando mi racconti che vai a mangiare con Cippi, mi dici sempre che vai da Siora Rosa”. Eh, però – pure te – potevi ricordartelo prima.

In effetti, Cippi e io siamo frequentatori abbastanza assidui di Siora Rosa, compatibilmente con la nostra disponibilità finanziaria e il tasso di colesterolo. Le pietanze servite, infatti, non rientrano in quelle che si possono definire “light”. Per questo, ci piacciono molto. Altra caratteristica che amiamo molto di questo locale, oltre all’atmosfera casalinga e accogliente, è la clientela. Pur essendo molto varia e comprendendo le più disparate categorie di persone, garantisce sempre – vuoi perché è vicino all’università, vuoi perché è su tutte le guide turistiche – almeno due esemplari di gnocca. Io e Cippi siamo piuttosto interessati all’argomento e ci dà gioia e sicurezza sapere che qui possiamo sicuramente trovarne. L’interesse che io e Cippi abbiamo verso la gnocca è OVVIAMENTE puramente scientifico, essendo entrambi – in senso più o meno lato - già dotati di una propria, ma ciò non ci impedisce di effettuare delle precise considerazioni sull’argomento. Attenzione: non ci riferiamo semplicemente alla massima kantiana “Obwohl man eine Diät haltet, darf man immer die Speisekarte lesen” bensì ad un atteggiamento più critico e speculativo, volto a trovare il fondamento oggettivo della gnocchitudine attraverso l’osservazione e la constatazione delle caratteristiche di ciò che definiamo gnocca. È un confronto dialogico di impostazione socratica, che ultimamente ha trovato un ostacolo nell’assurda ostinazione di Cippi a far rientrare nella categoria oggetto di indagine anche gli esemplari sottoaltezza, ma che sicuramente si evolverà rapidamente sul cammino della conoscenza.

Trappola e io entriamo decise nel locale. Saluto ad alta voce. Veniamo salutate. Veniamo guardate. Io sono io, ma la Giraffa non è Cippi e la cosa non passa inosservata. Oggi uno degli esemplari di gnocca è seduto al tavolo con me, e io veleggio a una spanna da terra per l’orgoglio.

Veniamo servite con la consueta professionalità [si vede che qua alla gnocca ci sono abituati] e indugiamo con piacere sul ricco menù. Indugiamo. Con piacere. Indugiamo. Soprattutto indugia la Giraffa. Cazzo quanto indugia!
“Ehm…Amica, c’è qualcosa che mangi, vero?” chiedo con la voce rotta dal panico.

“Perbacco! È che ho l’imbarazzo della scelta”. Oh, posto miracoloso e baciato dalla grazia divina! La Giraffa con l’imbarazzo della scelta! Sconcerto ed estasi.

La sua scelta cade sulle melanzane alla parmigiana, che ben conosco perché le ho mangiate due giorni prima; io onoro la memoria di Cippi scegliendo il suo piatto preferito: gnocchi di pane. Generalmente lui li condisce con il goulasch, io me la tiro da inappetente e li scelgo con il sugo d’arrosto.

Giungono in numero di tre [dimensione palla da tennis, fanno anche porzioni importanti!] in una pozza di sughino alta un dito. Gli gnocchi sono caldi e morbidi come la pancia della mamma, profumati con le erbette e arricchiti di prosciutto. Se non fosse tanto abbondante la porzione, merierebbe fare la scarpetta, ma al momento di raccogliere il sughino lo stomaco implora pietà. Anche la Giraffa è ampiamente soddisfatta dalla parmigiana, quindi veniamo meno alla tradizione e rinunciamo al dolce, che invece io e Cippi mangiamo sempre, facendo un sacco di versi perché è buonissimo e facendo un sacco di sceneggiate per lasciarci a vicenda l’ultimo boccone [che in genere è microscopico avendo fatto "metà per uno" una dozzina di volte].

Uscendo passiamo davanti alla vetrina e vediamo che per dolce ci sono delle creme carsoline [millefoglie semplificate: una base, una copertura e un quintale di crema nel mezzo] di aspetto meraviglioso e grandi come una Garzantina e, pur sapendo che non le saremmo sopravvissute, siamo pentite di non aver neanche provato ad affrontarne una in due.

La Giraffa torna nel suo ufficio fendendo la consueta scia di torcicolli e io torno a rinchiudermi in edicola sola e abbandonata, ma gastronomicamente soddisfatta.

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Trattoria Antico Spazzacamino, via Settefontane 66, Trieste

Larry — Sun, 03 Jan 2010 18:39:37 +0000

CLICCA E ASCOLTA: Larrycette_Antico_Spazzacamino

Si tratta di un locale aperto da diverso tempo, tanto da essere noto anche – pur per altre ragioni, come ho scoperto in seguito – a persone che abitano a Trieste da meno tempo di me.
Si trova in zona ippodromo, ovvero ben lontano dal mare e dalle mete turistiche, ma offre pietanze a base di pesce.
Grazie ad un collega di Zzi e a sua moglie, che ne sono clienti quasi abituali, finalmente proviamo la nota-a-tutti-tranne-che-a-noi

Trattoria Antico Spazzacamino, via Settefontane 66, Trieste

La prima impressione è quella di una birreria con musica dal vivo declinata in salsa triestina – cioè più osteria che pub – arredato con radio e televisori d’epoca o, più prosaicamente, vecchi.

Accomodandosi, si scopre che, invece, la cucina è molto attiva e propone un menù completo dall’antipasto al dolce.

Come entrèe scelgo “sardoni marinati”, noti nel resto dello stivale come alici/acciughe all’ammiraglia. Sono buoni, anche se un paio non sono stati marinati abbastanza a lungo e presentano ancora alcune parti di carni un po’ rosate. Sono guarniti con un’insalata di cubetti di pomodoro tagliati finemente, prezzemolo e abbondante aglio; inaspettato, ma tutto sommato appetitoso. Zzi sceglie cappesante gratinate, delle quali si dice soddisfatto e che immagino gustose avendo assaggiato un po’ di gratinatura dal suo piatto. La mia religione mi impedisce di nutrirmi di cappesante e molluschi in genere: se Dio li ha creati tanto ripugnanti è evidente che non voleva che ce ne cibassimo ed io, timorosa tanto del Suo giudizio quanto del loro aspetto, me ne guardo bene. Gli amici che ci hanno portato a provare questo posto – la Formosa con Furore [nel senso che è molto carina, è di Taiwan e Iddio ci scampi dalla sua ira] e la risposta muggesana a Sting [sua moglie lo vede somigliante, e io tengo troppo alla mia vita per contraddirla] – scelgono cozze al verde e le consumano con molto gusto.

La proposta dei primi piatti si riduce ai soli spaghetti, disponibili, però, con diversi condimenti, tutti di mare; opto per il sugo “barcolana”: acciughe, salsa di pomodoro e capperi. È un gusto decisamente intenso, ma molto piacevole; peccato che i capperi utilizzati siano sott’aceto e stonino un po’ con l’insieme: i capperi sotto sale si sarebbero armonizzati meglio con i sapori del piatto, ma poiché ho scoperto che qui al nordest non sono pochi a condire il pesce con qualche goccia d’aceto, concedo l’eventualità che la scelta sia dettata dal gusto tradizionale e non dal portafoglio e mi godo la specialità tipica.
La Formosa con Furore deve aspettare una decina di minuti ulteriore per la sua pasta fatta in casa [unica deroga agli spaghetti] con l’aneto e le canocce, perché il servizio si incasina e lo porta prima ad un altro tavolo, ma le scuse profuse [e il tentativo infantile di dare la colpa alla cucina, quando abbiamo visto benissimo che il piatto era pronto, ma si è diretto altrove, dove è stato accolto con estrema sorpresa dai commensali] ci ammorbidiscono facilmente.

Come secondo piatto si può scegliere tra orate da porzione e branzini per due, pescetti fritti, sardoni fritti e fritto misto di mare con pescetti, moli e un’altra cosa che non mi ricordo, ma che somiglia vagamente ad una sogliola. Quelli che a Genova si chiamano pescetti, qui prendono il nome di ribaltavapori, mentre a Muggia ne hanno già un altro che non posso riportare perché non ho compreso, ma suonava vagamente come “guatto”, “guitto”, “guscio”….non lo so! Ad ogni modo, sono quei pesciolini di forma lanceolata, più piccoli di una sigaretta, che vengono fritti e mangiati senza essere puliti, con lisca, occhi e ventraggi, tanto sono piccoli e teneri. Ne ho mangiato uno e l’ho trovato saporito, ma l’idea di averne sgranocchiato le interiora mi ha impedito di gettarmi a capofitto sugli altri.

Io ho scelto sardoni impanati: si distinguono da quelli fritti perché anziché essere a malapena decapitati, sciacquati, infarinati e gettati in olio bollente, sono amorevolmente aperti a libro, privati della testa, mondati della lisca e delle interiora, lavati, asciugati, passati in farina, uovo e pangrattato e sapientemente dorati in padella; ci vuole qualche istante in più, ma ne vale la pena. La porzione che mi viene servita conta ben 10 acciughe, tutte ben pulite e ben cotte. Le carni di questi pesci sono poco sode, ma non sfatte. In Liguria questa caratteristica verrebbe presa per indice di scarsa freschezza del pesce, ma poiché ho constatato più volte che qui a Trieste le alici sono più tenere, o i triestini mandano a Udine il pesce migliore e più fresco e si tengono gli scarti [leggenda metropolitana vuole che i genovesi facciano lo stesso con i mercati di Milano, ma è ovvio che sia una vanteria da milanesi, cui solo loro possono credere veramente, perciò dubito che i triestini – pur nella loro triestinitudine – lo facciano], o – semplicemente – i sardoni non hanno carni compatte come le acciughe. Comunque sia, gusto con piacere il mio piatto di sardoni impanati e mi guardo bene dall’offrirne ai commensali, che, anzi, dissuado dall’avvicinarsi innalzando una barricata di bicchieri, cestini del pane, portatovaglioli, portacandele, e portacandelotti di dinamite intorno al mio piatto.

Al momento del dolce siamo satolli e contenti.

Il tipo di cucina è tutt’altro che ricercata, ma è gustosa, senza pretese e – lo sappiamo già – relativamente economica, perciò perdoniamo volentieri quelle mancanze di attenzioni che, in un locale più presuntuoso, ci avrebbero mandati su tutte le furie; il prendere il cestino del pane avanzato da un tavolo e portarlo direttamente ad un altro, senza nemmeno “fare la finta” di riportarlo in cucina, senza nemmeno aggiungere qualche fetta, tanto per fare un esempio.

Ordiniamo, perciò, anche il dolce, che ci viene detto essere strudel di mele fatto in casa e che attendiamo con entusiasmo.
La porzione, anche in questo caso, è generosa, ed è accompagnata da una ricca spruzzata di panna.

La prima ad assaggiare è la Formosa con Furore, che prima sorride [a proposito, è vero che gli orientali sorridono spesso, ma non significa quasi mai che siano contenti] e poi dice che secondo lei sa “come di Bolognese”. Ora: io di “bolognese” pertinente all’argomento “alimentazione” conosco solo il ragù, perciò deduco di aver capito male, o che lei voleva dire un’altra cosa, e assaggio curiosa e carica di aspettative.
Purtroppo, avevo capito benissimo. Del resto lei, che è laureata in Italiano, ha studiato a Siena e parla italiano meglio della maggior parte dei triestini, si esprime perfettamente. Lo strudel sa di ragù alla bolognese. A ben guardare, ci sono degli agglomerati che potrebbero essere minuscole polpette, anche se potrebbe essere il pangrattato appallottolato con zucchero e sughino di mele. Però, il sapore è proprio quello del ragù. Non solo c’è gusto di carne, ma si sentono chiaramente l’acidulo del pomodoro, la componente salata, la pienezza del soffritto.

Lo segnaliamo, divertiti, alla cameriera. Da qui, il delirio.

La Formosa con Furore le porge la forchetta affinché lei possa annusare, ma quella se la mette in bocca e assaggia. Tanta disinvoltura con le posate usate dagli sconosciuti mi spaventa un poco, ma la cameriera rassicura subito “scusa, poi te la cambio”. Non sapendo come cavarsi d’impaccio [presumo perché anche lei sentiva il gusto di ragù] sparisce, ma prima di allontanarsi posa nuovamente sul nostro tavolo la forchetta che ha usato; dopo poco arriva quello che immagino essere il titolare, che stacca un boccone dalla porzione di Zzi, con la forchetta di Zzi, e se lo porta alla bocca con le mani [per non usare la forchetta del cliente, ipotizzo]. Lo trova delizioso. Non sente alcun gusto di ragù. Postula che possiamo sentirne l’odore perché magari, forse, la pasta era vicino al ragù mentre riposava e ne ha preso l’odore, ma assolutamente – garantisce – non c’è ragù nel ripieno. Il braccio di ferro prosegue brevemente: quattro clienti sentono sapore di ragù, un proprietario no, e dobbiamo cedere, dato che noi ne abbiamo assaggiato appena un boccone e lui ne ha mangiato quasi una porzione intera. Porta via le restanti e torna con il conto, in cui i dolci sono regolarmente inseriti, sebbene rimandati indietro; immagino che per fare il conto abbia guardato nei piatti e constatato che buona parte del dessert era stato consumato, indifferente che lo avesse mangiato lui.
Diversamente da molti altri locali, in cui ordinando antipasto, primo, secondo, dolce e vino per quattro persone spesso si “vince” il liquore digestivo, qui la direzione non offre nulla, credo per poter continuare a mantenere i costi contenuti [i maligni direbbero "per coninuare a permettersi di mettere la carne nello strudel] o forse perché abbiamo osato dubitare della perfezione dello strudel della Tiziana. O forse si sono offesi per la mancia.

Fino al dolce era tutto buono ed abbondante, poi il gusto strano dello strudel [ci fosse o no il ragù nel ripieno, è già abbastanza anomalo che ne avesse il sapore] e – soprattutto – l’atteggiamento disinvolto nei confronti dell’igiene, mi hanno fatto rivalutare la cena nel suo insieme [occhio non vedere, paura non avere; ma se occhio vedere...] e anche se non posso dire di essermi trovata male in senso assoluto, non mi sento affatto di consigliare questo locale.
Io stessa , sebbene ansiosa di dare una nuova possibilità a un locale che per diversi motivi ho inizialmente gradito, dubito che ci tornerò presto. Senza i Nas, intendo.